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2009年06月

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[蝦遊]北海道三大秘湖之ONNETO湖&OKOTANPE湖


オンネトー湖(ONNETO),オコタンペ湖(OKOTANPE),東雲湖合稱為北海道三大秘湖。雖然稱為秘湖,但是可及性因地而異,不見得都真的那麼神秘遙不可及,其中可及性最高的應該算是オンネトー湖(ONNETO),它從道東阿寒湖附近有道路可以直接抵達湖畔,很輕易地就可以親近它。

再來應該是オコタンペ湖(OKOTANPE),它位於千歳支笏湖的北邊,但是道路只能開到一處展望台,遠遠地眺望湖泊。雖然有路可以下到湖畔,但是這裡屬於保護區,禁止進入。

而東雲湖深藏於然別湖旁的山區,想親近?

沒問題,但是得靠走路才能抵達湖畔。或是划著獨木舟到然別湖的深處再走路過去。冬天的話,就可以一路用滑雪的方式踏雪越過結冰的湖面,此時的東雲湖是大雪冰封的白色天地,與夏季的景色大異其趣。

這樣比較起來,可及性應該是:
オンネトー湖 > オコタンペ湖 > 東雲湖

我心目中的神秘性也是:
オンネトー湖 > オコタンペ湖 > 東雲湖

不過オコタンペ湖屬於禁止進入的區域,或許無法抵達反而更添神秘性。

接下來就來看看前兩名的秘湖~

北海道三大秘湖之一:オンネトー湖(ONNETO)

密湖.JPG


オンネトー湖(ONNETO)位於雌阿寒岳的山脚下,從阿寒湖往足寄方向走,從國道240號轉進國道241號沒多久可以看見道道664號的叉路口,轉進去後,路上經過雌阿寒温泉,就可以抵達。

密湖 (1).JPG

オンネトー湖是雌阿寒岳火山爆發時所形成的堰塞湖,湖水呈酸性,也因此沒有魚類生息。

我們到的這天,雖然是五月,但是天氣冷的像四月天,寒風刺骨。奇妙的是,沒有任何的陽光,但湖水依舊表現出澄藍與釉,聽説天氣好的時候,湖水的顏色會隨陽光變化,因此又名「五色沼」。背景是雌阿寒岳及阿寒富士,再加上周圍茂密的森林,以及幻變的湖水顏色,宛如神仙居住的仙境,也因而入選為日本秘境百選之一。

地圖:

檢視較大的地圖

這邊冬季雌阿寒温泉到此地為禁止通行,夏季除了開車外,阿寒バス也會開臨時巴士。湖畔有露營場,想要好好享受這片秘境的人,就請盡情利用,好好享用野趣囉~

オンネトー湖週邊歩道圖

(感謝H提供以上照片)



北海道三大秘湖之二:オコタンペ湖(OKOTANPE)

オコタンペ湖(OKOTANPE),位於千歳支笏湖的北方,恵庭岳的西側。夏季時,如果從札幌開車走國道453號前往支笏湖,快到支笏湖時可以看到道道78號(冬季封閉)的標誌,轉進去沒多久就可以看見オコタンペ湖的展望台。

密湖 (5).JPG



從展望台眺望オコタンペ湖並無法全覽湖的全貌,不過從翠的樹林間,依稀可以感覺得到湖水的清徹面貌,宛如被環山擁抱的珍珠。

オコタンペ湖與オンネトー湖一樣,同樣是堰塞湖,不過這次操作的大手是惠庭岳,把流入支笏湖的オコタンペ川給塞住了,才形成了神秘的「オコタンペ湖」。

密湖 (3).JPG


オコタンペ湖另一側倚靠著漁岳與小漁山,六月的新季節,依舊可以看見山上的雪溪未完全融去,遠近的,藍,白,景色組合起來,真的是讓人有人間仙境的感受。

只可惜這天去的時候蚊蟲不知道為什麼多的有點誇張,被騷擾到有點受不了,只好草草收工,上車前往下一個景點。

地圖:

檢視較大的地圖

密湖 (2).JPG
保護區的告示牌

這兩個秘湖都很適合安排在行程中,至於怎麼親近它,時間可長可短,可以拍拍照停駐個數十分鐘,細細品味完離開,也可以慢行欣賞,甚至歩行繞湖用各個角度去親近它(オンネトー湖才可以),但是都很推薦繞進去逛逛。從主要幹道進入後都要原路折返,對喜好自然的朋友一定值得。

至於三大秘湖中神秘感最重的東雲湖,小弟探訪它的時間較多,自然可以也有比較多的面貌可以分享,那就得另外開一章來好好聊一聊囉~

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カテゴリー:[旅行]蝦夷漫遊

[泡湯]湯治福地-日本最北的温泉郷豐富温泉


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青春十八車票運用起來有一個很大的樂趣就是「途中下車」。這次從稚内搖回來,中途就安排了「拔海-看海豹」與「豐富-泡湯」兩次下車散步的機會。不然從稚内一路搖回來要花上九小時,屁股都坐到不像屁股了。

這次拜訪的温泉地是日本最北的温泉鄉-豐富温泉。

1926年時,這個地方試挖石油時意外挖到的副產品,算是從天上掉下來的禮物吧~如果我家挖井挖到温泉,我應該也會高興到翻。

1992年時豊富温泉被標為国民保養温泉地,可見此地湯質獨特,才能入圍。

有多特別呢?

温泉上會浮著一層油,而且還會散發著石油的味道,這樣的。。。特別。

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從幌延車站上車後,十幾分鐘後就可以抵達豐富温泉,這個號稱是日本最北的溫泉鄉。

沿岸巴士時刻表

不過當地的景象卻讓我感到淒涼,雖然不是假日,冷清是理所當然的,但是空無一人的街道,幾乎被雪完全覆蓋的飯店接駁車,以及眾多飯店斑駁的外表,讓我對這温泉郷的未來感到相當的灰暗。

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今天要泡湯的地點是當地公營的日歸温泉設施「豊富温泉ふれあいセンター」,公車就直接開到它的門口,相當的便利。

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建物的旁邊就有其中一個石油/瓦斯試採點,彰顯著這裡温泉的貨真價實。

一進門,櫃台的歐巴桑就很熱情地過來招待,多熱情呢?售票機明明就在入口最明顯的地方,她還來鞋櫃這邊帶我過去,我掏出鈔票,她就接過去幫我塞入機器,還幫我按,票掉下來後,她也直接拿走,然後把找零挖出來給我。

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這樣,幹麼還要售票機?XD

寒暄了一下,歐巴桑知道我是第一次來,還帶我到設施平面圖旁,仔細說明館内的設施,真是親切至極。

還好,熱情到此結束,我還真怕她一路送我到浴場入口,這樣我實在是承受不起。

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新館設施

館内有兩處泡湯的設施,最裡頭的,應該是新館,比較新,但是只有一池大湯,跟大落地窗的景色,沒有露天温泉。

離櫃台較近的設施主要是提供給湯治的客人使用,這邊設施較老舊,但是有露天設施。

入館後,兩個設施都可以使用,但是有點距離,如果要兩個設施都使用,麻煩穿好衣服再走通道過去,不要裸奔,這裡多是當地的老人家使用,請不要嚇壞純樸的地元民眾囉!

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大概下午一點多是個很奇怪的泡湯時間,浴場都沒啥人

豐富温泉的泉質是屬於ナトリウム塩化物泉,顏色呈黄濁色,一進浴場撲鼻而來就是濃郁的油味,感覺好像跑到加油站泡湯一樣。新館的浴場只有内湯,稍嫌遺憾,即使我去的日子還是冬季,但是溫度頗高,實在是讓人泡不久。

不過整面的落地窗可以看著窗外的雪景,整體來說還算愜意,尤其整個浴場只有你一個人獨享時。隨著窗外的光線變化,你也可以清楚地看見豐富温泉的最大特徵:油。

温泉上可以看見油光閃爍著淡淡地七彩,但是是非常非常非常非常薄的一層油膜,不是像沙拉油浮在水面上那樣結實,所以也不要擔心會跟被原油汙染的海邊那些沾滿色的海鳥一樣,不仔細看,你不會感覺到它的存在,吸口氣,才能體感它的若隱若現。

而這一層似有若無的油分,也是豐富温泉一個很大的賣點,這個温泉也因為有了這個油分,可以幫助皮膚保濕,也同時有殺菌的效果,對一些皮膚病,如乾癬,異位性皮膚炎等,都相當有療效,也因此一度吸引了許多湯治的人客在此長期居住,只可惜現在似乎有點沒落。

趕著巴士的時間,沒能久泡,起身穿衣後轉去湯治專用浴場看看。專用浴場一般人也可以使用,感覺較灰暗老舊,也比較小,但是有露天風呂。

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二樓的休息處

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還有點時間,慢慢地散步到温泉街的另一頭去搭車,蕭瑟,冷寂的感受不斷地從腦海中浮現。希望這只是平日所呈現的景象。

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好湯,有空路過,應援一下囉~

豊富温泉ふれあいセンター
(0162)82-1777
入浴料金 500日幣
内有洗髮精/沐浴乳/吹風機

営業時間 0830-2100
附設餐廳 1000-1400,1600-1900

拜訪時間:2009.03
樹湯指數:

延伸林客:
豐富町觀光協會
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[北吃]北見ちゃんこ両国-分量超載的相撲火鍋店


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店名:ちゃんこ両国
住所:北見市常盤町1-1-1
TEL:0157-24-6773(用這個電話輸入到導航系統應該可以找到了)
営業時間:11:30~14:00・17:00~22:00(無休)
停車場:有,很大
信用卡:不收
預算:鍋類1500~2000(晚餐/一人) ,午餐就比較便宜



離開網走後,一行人飢腸轆轆地到北見街頭才開始覓食。用車上的「導航系統」按了按,打算一家一家找看看,沒想到導航變成迷航,找了幾家店就是不知道他們隱身在哪。

又不甘心吃速食店或連鎖店,於是在北見街頭繞阿繞的,繞到都有點火大了,突然撇見國道旁一家店家的招牌上的價格非常有吸引力,而且停車場又大,二話不說就開進停車場碰碰運氣。

停好車,才是傻眼的開始。原來那個價格是中午午餐的特價!!!

大家也實在是餓到無力再找,姑且看停車場的車還不少(這個判斷的方法還蠻有用的),就進去試試。至此,我們都還以為我們只是要吃個定食就要閃人繼續趕路回札幌。

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店裡的裝潢超本土,全都是相撲布簾,看著大家桌上全都是火鍋,才隱約意識到自己來到了一家火鍋店。

這家店的菜單

看著菜單,大概是餓到無法思考,看著菜單還有上頭的價格實在是毫無頭緒,索性請老闆娘直接推薦,我也忘了老闆娘推薦了什麼鍋,只記得老闆娘看著我們三個人,很有良心地説點個兩人份就夠吃了。

兩人份就想打發我們?我想了想,覺得份量應該會不夠,因此又再追加了兩碗飯,以備不時之需。

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結果,讓人傻眼的來了。

兩人份!!一整個爆炸的份量。

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「ちゃんこ」指的就是給相撲力士們吃的料理,而鍋類料理又常為力士們選用,因此當力士們退休轉業後,ちゃんこ鍋就慢慢流傳到市井巷弄中,成為平民料理之一。(這是後來才知道,如果當時就知道就不會那麼震驚了。)

我們點的火鍋料中,依稀記得除了豬肉外,香,白菜,春菊,金針等豐富的蔬菜量,還有烏龍麵,豆腐等一些火鍋不可或缺的食材。

這些也都應該力士們補充營養的好食材,不知道這家「ちゃんこ両国」是不是跟哪位力士有深厚的淵源。

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等著湯滾得途中,磨個芝麻消磨時間

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奮戰不懈中的M

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看~比我的臉還大欸~

三個人奮戰了許久,真的很久,為了不浪費食材,遭天譴,只好拼命吃,慢慢吃,吃到覺得腸胃都快爆裂時,終於把所有的食材下完,吃光。

還包含那兩碗後來追加的白飯,沒辦法,想到粒粒皆辛苦,只好含淚把它一粒一粒吃完。

不知道餓得太久還是怎麼樣,這頓吃得超飽,也超讓人回味,濃厚的湯頭與驚人的食材量都讓人記憶深刻,三個月後的現在我都還記得當時無法彎腰穿鞋的窘境。

搜尋了一下網路,這家店的午餐應該比較受人歡迎,以平價量大取勝,我們那個晚餐的話連飲料啤酒大概三個人花了五千日幣。

雖然這家店不是名列「死前要吃的八十道北海道美食美味」,但絕對是可以讓你吃到想要死的一家店,而且日本風味十足。

延伸閱讀:
北見美食導航

(感謝M提供照片。)
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[北吃]苫小牧味処てっ平-豬排店開外掛炸海鮮


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店名:味処てっ平 (あじどころてっぺい)
住所:北海道苫小牧市音羽町1-17-5
TEL:0144-34-6832(用這個電話輸入到導航系統就找得到了)
営業時間:11:30~14:30 17:00~21:30(週一休息,如果週一是國定假日則順延一日)
停車場:有,很大
信用卡:不收
預算:1000~1500

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這天跑完了十公里的千歲馬拉松,為了慶祝自己還能跑完全程,順便犒賞一下自己竟然能在小雨寒風中堅持到底,於是把午餐從原來的千歲鄉村美食店,轉向南方的苫小牧,去吃一家名列「死前要吃的八十道北海道美食美味」的豬排店。

這家餐廳很好找,在汽車導航系統中輸入電話號碼後,它就會一路帶你到餐廳,停車場也很大,不用擔心停車的問題。(其實離開了的札幌市中心,停車從來都不會是問題XD)

這家餐廳位子還算多,很簡單樸實的内裝,抵達時已經是下午快兩點,但停車場停車車輛的數目讓我們對這家餐廳的信心又往上提昇了不少。

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價格大概都在1000-1500日幣之間,除了一般的菜單外,有S size的菜單,差別在炸物的份量上,女性朋友怕吃不完可以點S來吃。

今天點的是「死前要吃的八十道北海道美食美味」上推薦的炸物組合餐,組合餐選擇也很多種,我們選擇的是一號餐,内含炸花枝,炸蝦及炸豬排。

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右上角是同一款組合的S版。

說真的,我實在是不會寫食記,所以以下開始就敘述從簡:

花枝,口感很有嚼靜,食材相當新鮮,外皮酥脆不油膩。
豬排很嫩,我滿口爛牙,都不會塞牙縫,入口雖不到馬上化掉,但也相當柔軟。
蝦子也很新鮮,很有彈性,我不會告訴你它有彈性到像活過來,在嘴巴裡跳躍,但真的實在。

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S版的組合餐

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完食!ごちそうさま!

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這家昭和49年就開張的餐廳,在食材的選擇上很用心,炸物的裹粉也特別調製,吃起來不油膩,相當的舒爽。

如果你去道南或日高地區有路過苫小牧,時間也剛好的話,建議繞過去嚐看看。

延伸閱讀:
[案内]死前要吃的八十道北海道美食美味1-10

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[蝦遊]春訪雨龍悠悠-北海道遺產雨竜沼湿原健行記


雨龍

轉載自《台灣教會公報》,2009年第二季,2989期第二十版。

一路驅車來到雨龍町,心情變得開懷許多。原因無他,覆蓋著札幌密密麻麻的烏雲與擔心行程受到阻擾的不快,現在都被我們遠遠地拋在腦後。此時如果用雙手食指拇指交錯比個方框,朝天空四處隨意筆劃,都是滿滿的蔚藍。

雨龍日和,計畫許久的雨龍沼濕原健行在陽光和煦的藍天中登場。

雨龍沼濕原隱身於北海道札幌北方七十餘公里的毛山地,屬於「暑寒別・天売・焼尻國定公園」的一部分,是日本國內少數的山地高層濕原。在許久以前,這裡原是暑寒別岳火山群爆發後殘留的溶岩台地,歷經大自然數萬年來嚴冬酷暑所打造而出的特殊環境,在東西長兩公里,南北長一公里的熔岩台地主體上,孕育出花草交織的溼地樂園。溼原與高山的雙重特性下,生態上的地位顯得格外重要,也因此近年來先後被選為「北海道遺產」與「拉姆薩爾國際濕地公約」的一員。

抵達登山口後,向南暑寒莊繳交了入山計劃書及環境美化協力金500日幣後,拜訪濕原的生態之旅就此展開。從登山口出發到濕原的入口約4公里,海拔上升300公尺左右,需時約兩小時。沿著PENKEPETAN(ペンケペタン)川的溪谷一路爬升,步道雖然陡峭,但溪谷的潺潺溪水聲及四處新發芽的新模樣,顯然幫忙分攤了不少的注意力,位於北緯43度的北海道,春天總是姍姍來遲,一片翠之中,仍可以發現一些枯灰的殘雪在陽光照不到的陰影下殘存著,對從小生長在亞熱帶的我們,六月的殘雪總是漂浮著一種奇異的違和感。

離開登山口1.5公里後,轟隆轟隆的水聲從下方山壁傳來,隨聲響方向探頭尋去,一道名為「白龍」的水簾在樹縫間乎隱若現。白龍瀑布儘管不是很壯觀,但此處正是欣賞數百萬前火山噴發的最佳見證地點,抬頭往水霧飄散的山崖望去,可以看見百萬年前形成的玄武岩溶岩筆立於峭壁,銳利的菱角雖早已被風雪雨水磨去,仍不難想像百萬年前這裡渾沌大地的荒蕪模樣。

稍事休息後,跨過溪谷第二吊橋,最後一段抖坡在眼前宛如一道大牆,清風微微中,只能大口喘息,盡低著頭,任憑汗水沿著面頰,脖子,滴下至土壤,消失於地面。不知過了多久,越過一處轉彎後,感覺風似乎有點轉強,抬頭,眼前忽地一亮,壯闊平坦的雨龍沼濕原在視野所及之處開展,一直向遠處延伸到山腳下,令人精神大振。

越過最後一道小溪後,就是雨龍沼濕原,在此之前,拿起管理單位準備的刷子把鞋子好好刷洗一番。這刷子並不是用來體貼我們,讓我們可以將沾滿泥土的登山鞋刷洗乾淨,而是要體貼濕原,目的是為了防止將外來的植物種子攜帶進入濕原。比起平地,濕原的生態系相對脆弱,經不起外來物種的侵入,才會有此措施。

站在保護濕原而建造的木棧道上向四處張望,不禁為上帝的巧手讚嘆,我們可以發現近百個大小不一的渾圓池塘散佈在雨龍沼濕原之上,一路向南暑寒岳山腳漫步而去,更發現每個池塘水位竟會高低不一,令人稱奇。而渾圓的池塘好似積滿雨水的隕石坑,若不是舉目皆是意盎然,倒會讓人覺得身處月球表面,然而此時正值萬物經歷寒冬洗禮後,努力伸展身軀的季節,花苞待放於色絨毯之上,我們可以感覺得到花與水正打算合奏著一曲最生動活潑的大自然樂章。

池塘之中,生長著許多水生植物,物種相當豐富,而較大的池塘中,甚至飄著長達20幾米的「浮島」。由水草等植物殘骸所形成的深厚腐質層,經數年緩慢累積而漂浮水面的浮島,由於沒有固定的作用,浮島也可能會變動位置,宛如一艘航空母艦,讓池塘中的昆蟲及小動物也能利用歇息。

繞行雨龍沼濕原的木棧道一周約4公里,依照著左側通行的建議,我們逆時針緩行,偶爾停下,佇立靜默,用心與大自然進行交流對話。不時用食指拇指交錯比出方框。圈遠景,有著剛長出芽苞稀疏樹枝,襯著殘雪的暑寒別岳,充滿生氣;框近景,有著湛藍的天空倒映於水池之上,平靜祥和。隨手拈來,四處皆畫。

抵達位於濕原最深處的木棧道折返點,如果選擇往上攀登,將可以前往暑寒別岳及南暑寒岳。途中有一座「濕原展望台」,離折返點約五百公尺。與濕原近距離的親密接觸後,不免就會更貪心地想登高來眺望一下濕原的全貌。這段步道相較起來就友善多了,離開了草原般景色的濕原,進入樹林間緩緩而昇,沒一會兒就來到了位於山腰的展望台。展望台景色果然絕佳,可以清楚地看見濕原的全景,原來隨手可及的池塘這會全都變成了一塊塊小巧的圓形鏡,妝點著翠草毯,也順手地把天地連結成一體,於是我們可以在色絨毯之中看見雲朵在晴空中舞動,上演著幻惑的舞碼。

一行人在展望台旁找了塊空地,拉起地布,一邊欣賞上帝賜予的風景,一邊品嚐著準備的小點心,順便熱壺咖啡暖暖身子。微涼的空氣中,捧著熱騰騰的咖啡,看著這片原本被深雪覆蓋的白色大地,轉成色絨毯,如果我們此時可以撥動大自然的時針,將可以看見繁花綻放在這片絨毯之上,蜻蜓在如鏡般的池塘上點起一圈又一圈的漣漪,偶爾會有棕熊的蹤影,讓生氣蓬勃的大地更加動感,爾後,漸漸如夕陽般的金黃將取代意盎然,大地換上枯黃的衣裳之後,雪白的冬精靈又將降臨大地,將躍動的濕原回歸寂靜,大地將沉息,與等待。大自然的生命就是這樣循環之中建構著美妙,北國的四季密碼所營造的世界讓我們無以復加的讚嘆。

遠方似乎開始有烏雲集結擾動,收拾東西,信步而行。即將離開濕原之前,再回望一眼這上帝的傑作,見著池塘中開始畫起了一個又一個的漣漪,一行人只得趕緊加緊腳步。行經木棧道的轉角處,望見了一朵包覆著衣的水芭蕉,正緩緩地伸展出它那純淨潔白的花瓣,準備迎接這樂活甘霖的洗禮。

細雨濛濛之中,我們巧遇了生命的勁動,耳邊彷彿還能聽見水芭蕉的笑語呢喃呢~

雨龍沼濕原,「最高だ」!

延伸閱讀:
雨竜町役場:雨竜沼湿原的觀光情報
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[案内]山歩きナビ-日本二維條碼QR code於登山環境之應用


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白色箭頭指的那個色方框就是QR code。
(本文所有圖片均引用自山歩きナビ網站)

QR code是日本生活中應用得很廣的二維條碼,舉凡各類活動的網址,你吃的漢堡的熱量,產地都可以運用日本的手機透過這個QR code查詢取得。

現在日本國土交通省與廠商合作開發了一套「山歩きナビ」(山區健行導航),將QR code應用在登山環境之中。這套「山歩きナビ」正在日本九州的大分縣山區實驗。

這套「山區健行導航」系統在大分重要登山路線上的登山口,重要的休息點,岔路口都設置了QR code,等你到了山上,只要看到這些QR code,直接用手機讀取後,就可以獲得當地的相關資訊,如標高,週邊環境,地圖(它結合了google map),附近的路況,甚至也可以回報現況,當然也就能得到別人回報的現況及天氣等訊息。

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此外,它也能提供了入山,離開山區的安全回報功能。不過這套系統目前並不能當作正式的入山申請,管理單位希望你提報的資訊還是要提報(如果你願意的話)。

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當你抵達登山口,讀取QR Code後,也就能進入系統回報,你這個人已經進入山區,開始登山行程,而你中途只要讀取了任何一個QR code,也都會被系統記錄下來,一旦你有狀況,搜救人員也就能夠很快地掌握你的行蹤,把救援範圍縮小,提高救援成功的機會。

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它也提供了「警告」資訊,如果你入山的時間不太對,太晚抵達登山口,它也會告訴你這個時間出發有點晚,並會提醒你應該要攜帶照明用具。

在上面的畫面中,還主動告知你日出及落日的時間,算是很貼心的服務。

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而你也可以設定下山時,進入系統回報後,它同時也會主動送信給指定的受信者,做個安全回報。

當然這套系統也提供了基本的山岳知識,緊急狀況的處理方法,各地的最新山況等資訊,其中我覺得比較特別的是它還提到你有緊急狀況時求救時,它會發簡訊給在那附近的人(如果他們剛好也有使用這個系統),看看那些人能不能提供一些協助。

最近在日本有將近半數的山區求救電話都是透過手機,也表示日本手機電波涵蓋的範圍能覆蓋到半數以上的重要山區。以富士山為例,我用的是目前日本市面上收訊最糟糕的softbank,但是也還能在富士山的七/八合目打電話收簡訊,其他家如AU及Docomo收訊的狀況大概在山區普遍來說都還不錯,而這套系統幾乎所有的功能都要靠手機去讀取二維條碼,及連上網站系統去進行相關登錄,所以也顯示山區必須有這個環境去支援這套系統的使用,所以國土交通省敢去實驗,也表示日本有這個能力去支援這個系統的運作。

整體來說這套系統感覺還蠻貼心的,實際的實驗狀況就看大分縣的實驗成果了。

至於台灣方面有無應用的可能呢? 雖然手機上網環境還在努力,不過我想只要山區手機收訊能夠克服,這套系統背後涵蓋的想法與理念憑藉台灣人的能力應該可以開發出以用不同的方式與介面的系統,如此一來多少也能夠掌握登山者的行蹤及讓救援的黃金時間好好運用。

不過我想山區收得到訊號後,台灣人大概就習慣會用手機打電話報平安,而不會像多數日本人習慣安安靜靜地按幾個鍵報訊,讓寧靜留在山區。

倒是管理相關單位應該會很希望掌握這類資訊吧~至於個人行動隱私好像又是另一個討論的層面了。

延伸閱讀:

1.實驗中的「山區健行導航」
2.QR code到底是什麼?
3.台灣自行開發的「山文誌登山資訊系統」:結合現有的無線網路技術,在最節省網路佈建成本,以及最不影響生態景觀等前提下,提供一個穩定、可靠、有效的山區遊客追蹤與環境監控系統,最近完成七頂峰的黃致豪也是這個研究案的主導人員。
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2004~2010曾滯留北方雪國的逃避系男子
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