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2009年03月

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[北國]雙語不,請給我三語


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普通的雙語路牌

在北海道開車,普遍上來說不會有太大的障礙,路名不少都是用漢字標示,加上英文拼音,所以也可以念個八九不離十。

不過有機會到稚内或是根室這些靠近俄羅斯領土的地方,你會發現路標看板上,還多了第三語。

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三語路標

是的,俄語。

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再一發。

雖然説台灣人是北海道觀光客的第一名,但是就地緣關係上而言,俄羅斯與北海道可就是扯不清瑣碎的第一名。像是戀人一樣,愛恨交織。

1792年開始,俄羅斯就要求將根室港作為通商港口,接下來就是異國風情濃厚的函館。君不見函館幾個古蹟,如ハリストス正教会,旧ロシア領事館,ロシア人墓地全都跟俄羅斯人有關。

而以前從稚内還有直結樺太的航路(庫頁島),領土幾經波折交替,目前庫頁島為俄羅斯所有,航路也從新開啓,稚内搭船五個小時多就可以抵達庫頁島。而根室那邊的「北方領土」問題就大多了,不過交流還是持續在進行。

目前北海道本身及道内的15個自治體都跟俄羅斯締結姊妹都市,北海道道内入港船隻,俄羅斯籍所屬的船隻就超過一半,其中又以稚内最多,其次是根室。

交流這麼頻繁,會有俄羅斯語也不以為奇。有機會到這兩地,可以好好注意一下路標,會有種奇妙的感覺,也可以順便吃個俄羅斯料理,體驗一下異國中的異國風情。
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カテゴリー:[旅行]駕車遨遊

[北國]這牛乳。。。怎麼喝?


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泡完温泉或是錢湯,來罐牛奶通常是個常識。

當然你也可以說它是牛乳商的陰謀。

不管怎麼樣,你都應該來嘗試一下。

但,不知道是不是我的錯覺,我發現不少一起去泡湯的朋友對這玩意有點苦手。

有錢買,看得到,卻喝不到。

其實很簡單,幾個小歩驟,就可以賞自己一個痛快。

買完牛奶後,如果這奶瓶是跟上圖一樣的包裝,怎麼挖都挖不開的,看起來也不像彈珠汽水可以隨便壓。

那麼請在販賣機附近找看看是不是有一根帶刺的傢伙。

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拿著這帶刺的傢伙,朝紙蓋用力刺下去。

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然後你會看見針完全沒入紙蓋,這時候你已經成功一半了,請繼續努力。

這時候,請不要把針給拔出來。有朋友把針拔出來後,然後就拼命往嘴裡倒,發現根本沒奶流出後,還大聲罵我説:「叫我弄這麼小的洞,喝的到奶才有鬼~」

或是把針拔出來後,很順手的又刺了一個洞,然後很驕傲的看著我説:「我知道我知道,要兩個洞,氣壓才會平衡,奶才出的來。」

諸位,請不要衝動,請保持刺入的原狀(這句話有點怪?!),坐過蹺蹺板嗎?就是那樣,輕輕地把把手往下壓。

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紙蓋就會自瓶身分離。這麼大的洞口,喝起來是不是輕鬆多了吧~

紙蓋請把它弄離尖針,拿去垃圾桶丟,然後把針放回原處。請不要相反了。

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下次泡完温泉或錢湯,請記得賞自己一個痛快!

不過。。。老實說,你是不是曾經也不知道怎麼開~ (  ̄ c ̄)y▂ξ
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カテゴリー:[生活]北國紀元

[蝦遊]逐海豹之男-稚内拔海賞海豹


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清晨六點四十分,搭著稚内發出的頭班車,來到拔海車站下車。

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清晨六點四十二分,把身上所有能穿起來的,戴起來的東西通通上身,把自己裹到最緊密,密不透風的狀態。然後推開拔海車站的木門,把自己丟近呼嘯的風聲中。

要來去看海豹了。

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清晨六點五十分,雖然已經看過一位學妹的雪中奮戰記,心裡對這樣的無人無屋的景觀有譜,但還是有點不能接受。

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清晨六點五十七分,終於看見「拔海」地名標出現。最不能接受的其實是:沒人要停車載我。誰説北海道人親切的?我的拇指有比較短嗎?

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清晨七點零三分,拔海港岔路口抵達。

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清晨七點零六分,跟第一隻海豹相遇。心裡總算有點熱。

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清晨七點零九分,跟第二隻海豹相遇。心裡很燙。

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清晨七點十一分,海豹觀察所到著。可是九點才開門。火熱的心得不到後援,開始降溫。

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清晨七點十三分,海豹???(._.?)

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清晨七點十四分,把眼珠拿下來擦乾淨後放回去,確定那不是飛蚊症。

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清晨七點十五分,頭開始痛了。老天剛剛狠狠地在頭上敲了一下。聽說這稱為當頭棒喝。

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清晨七點三十五分,接受兩隻海豹的憐憫,與施捨。比較確定那是海豹,不是巨大的蛆。

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清晨七點四十三分,心遺留在拔海。碎的徹底,連撿回來拼湊的機會都沒有。

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清晨八點零二分,去與回的足印獨佔了整條馬路。我真的只留下了足跡,什麼都沒帶走。

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清晨八點零八分,回到依舊空無一人的拔海車站。老天説,祂有給過暗示。



<後記。>
拔海港聚集的這群海豹,稱為ゴマフアザラシ(胡麻斑海豹、Phoca largha ),從二十幾年開始就有來此越冬的紀錄,當時還稱呼它們為冬之使者。

毎年的十一月開始,到隔年的四月,這群海豹都會從北方的庫頁島南下,道北的幾個離島及拔海港都是主要越冬地,甚至薩洛馬湖及網走川都有出現過。

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海豹越冬都要盡量趕在流冰南下前,因此往年能到拔海港越冬的族群數量大概有一百~兩百頭左右。

然而受到暖冬的影響,這兩年流冰數量非常的少,因此海豹能輕而易舉的渡過宗谷海峽,去年一月底曾經高達六百四十頭海豹。今年(2009)一月底時,更創下新高,高達七百一十三頭海豹。

整個拔海村,2005年的人口也才76個人。如果海豹能夠好學習一下組織動員技巧的話,也許拔海從此就沒有人居住了。

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拔海港比起其他離島算是最容易觀察海豹的場所,也因此稚内市政府以此當為冬天的景點,還開設海豹觀察所,從11月到隔年三月底(新年過年會休),早上九點到下午四點開放給賞海豹的人使用。

海豹一多,看起來很過癮,不過可苦了拔海的漁民。海豹可是聰明得很,懂得去先幫漁民收穫,所以也造成不少對立。

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海豹大多聚集在港岸對面的沙灘或是消波塊上,距離大概五六十公尺,由於海豹聚集的場所附近還有一些漁業設施,因此岸邊有部份被封閉,因此無法接近海豹。大概也是因為這樣,形成屏障,海豹樂得在那邊活動。

所以建議帶個望遠鏡,或是用觀察所的設施來觀察比較清楚。部份個體會在港灣内游動,模樣非常逗趣,比動物園内的活潑有朝氣多了。運氣好的話,還能看得到白茸茸的小海豹喔~

這次來看,算是晚了。回來用照片數了一下,大概只剩下一百頭上下,不時可聽見海豹叫聲,偶爾互鬥。其實今年二月初有打算來看,無奈路上出了點狀況,只好打道回府,不然應該是相當精彩的海豹觀賞之旅。

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提醒:
1.拔海面臨日本海,冬天真的暴冷,前往時請多注意天候,注意保暖。
2.港邊濕滑,請不要掉進去。海豹夠多了,不缺臨時演員。
3.一樣,請不要餵食。連旁邊的海鷗也不要餵!
4.請抓對日期喔~可以先向稚内的觀光案内所詢問一下海豹數量及天候。
5.拔海車站走過去約兩公里,抵達村子前,沿途沒有任何商店,廁所。
6.沒有巴士。對!沒有巴士。NO BUS。
7.開車的話,MAPCODE:908 794 856,想拿電話號碼設定的人,可以用拔海郵局的電話:0162-72-2200,當地很小,去到就知道港口往哪邊走了。
8.地圖按此
9.真的很冷!

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延伸閱讀:
apigg的網路日誌 :抜海アザラシとの出会い
一個日本人鏡頭下的拔海
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カテゴリー:[旅行]蝦夷漫遊

[樂山]北阿爾卑斯山系表銀座縱走紀行1-3


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中房温泉




公路從兩線道變一線道,柏油路面變成水泥路面,彎道越來越多,車子也越來越晃,很想提起興致好好看看沿途的隨高度轉換的林相,不過過於早起,睡意不斷襲來,再張開眼,已經抵達中房温泉登山口,將近九點。

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中房温泉登山口是北阿爾卑斯山系南部山區的重要入口之一,也是著名山峰:燕岳的登山口,所以挺熱門的。不乏皇室家族及文人來此尋幽訪勝。中房温泉也是「祕湯守護協會」的會員,1821年就開湯,也頗有歷史,泉質是我最愛的「硫黄泉」,還可以日歸入浴。

只是盤算了一下,今天時間大概不是很充裕,而且午後天氣有轉壞的可能,只好忍痛放棄這個祕湯,隨意晃晃後,買了張古久以前的混浴照片過癮後,開始來最後的打包整理,而且還有一些例行公事得處理。

中房温泉:網站
温泉風呂超多種,有機會一定要再訪。



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木造的内裝,風味十足。

例行公事?爬山不就是用雙腳,清點完裝備,帶著勇氣與毅力,就可以來場華麗的冒險,不就是這樣嗎?歐~雖然日本爬山不用像台灣一樣有繁瑣的行政手續要辦,但是該填的東西還是填一填比較安心阿~

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日本基本上對山區沒有什麼特別管制。官方建議的手續應該是要先填寫一份登山計劃書,然後送去交番(派出所)有個交代。簡單一點的,把計劃書帶去登山口的箱子投放。更簡單一點的,登山口會設有「入林者名簿」,出入填寫。

當然也有不鳥人,什麼都不弄就上山。

當然啦~事關乎你萬一有什麼萬一,如果你在乎,希望有人來找,那就連最簡單的手續也不要省。你什麼都不處理,也不跟人報備的話,一般的山區基本上是不設關卡,上山就像回家,來去自如。

而小弟比較怕死,小山就填填「入林者名簿」,大山就會帶計劃書去登山口投放。唯獨不想送去交番,問的多,又囉唆。實在不喜歡跟警察打交道。

所以日本登山基本上沒有繁瑣的手續,但是也因地而異。例如位於群馬/新潟的谷川岳在1967年制定有「群馬縣谷川岳遭難防止條例」,進入特定地區及冬季需提出申請。而富山縣也有制定「富山縣登山計劃書條例」,進入指定危險地區有提出登山計劃書的義務,而冬季需特別提供申請。著名的富士山在新年期間,從山梨縣側登山口入山的話則會檢查裝備,禁止輕裝入山。

而北阿爾卑斯山區是相當「開放」的山區,而現在是登山旺季,也不是危機四伏的雪季,因此沒有要求什麼,他們只是希望你能填張單子,交待一下行蹤,僅此而已。

本來還印好了「計劃書」,要來投放,沒想到這裡相當便民,連入山申請單都幫你準備好。

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正面(點了有大圖)

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背面(點了有大圖)

正面是填寫一些資本資料,及基本行程。翻到背面,整個人眼睛突然全開,它設計的相當人性化,「防呆」設計相當貼心。這一區所有可以停泊的山屋,營地都幫你圖像化,你只需要直接在欄位中填寫預定抵達的日期。

讓人回想起台灣的制度,有時候制度立意良好,但如果可以加點想法,創意,用誘導的方式或是便民的方式,這樣大家不是樂意配合,也能讓制度實施的更快。

兩面填完,就這樣,把單子投入箱子,入山手續就報備完成。

預計行程
Day1 松本-中房溫泉(秘湯)-燕岳-大天井ヒュッテ(搭帳篷)
Day2 燕岳-大天井ヒュッテ-常念岳-大天井ヒュッテ(搭帳篷)
Day3 大天井ヒュッテ-西岳-槍岳山莊(搭帳篷)
Day4 槍岳山莊-槍岳-南岳-北穗高岳-穗高岳山莊(搭帳篷)
Day5 奧穗高岳-尾-蝶之岳-尾山莊(搭帳篷)
Day6 尾山莊-上高地-高山



預計行程設計的時候,考量到這是第一次來到這個山區,因此除了第二天比較緊湊外,其他天行程上都排的相當保守,供彈性調度。而住宿方面全都以省錢為主,搭帳篷,糧食也全部自理,Z習慣自己開伙,他的糧食部份就不用我代勞。而我們其他三個人乾糧部份則是請Y還有C從台灣採買帶過來,價格上比日本低廉很多,生鮮部份則是在松本的超市買齊。

本來是最麻煩的燃料則因為小弟就在日本,所以避開了空運的問題。對這個部份無法處理的朋友,倒是可以在穗高車站前的登山用品店購齊,只是費用稍高,或是在松本提前購買也可以。

當然,這一帶山區的山屋全都提供住宿及餐飲,荷包夠滿的話,

帳篷免!
睡袋免!
公糧免!
桶鍋免!

至於費用的話,日後都會提到,大家可以好好注意一下。而我們選擇了最省錢,但負擔最重的方式,全都住帳篷,也全都自炊。徹底的背包客精神,打算把自己帶向精神與肉體重新帶回大學時代縱走的煉獄。

填完了單子,發現大家都打包完,也把周邊逛了一趟,正在等著我出發。而早上出門有點倉促,還有一堆東西都掛在外頭,只好趕緊換裝及打包。沒想到打包時,發現東西東少西少,推斷應該是松本出發時亂塞,被放進大背包的深處。

想了一下,今天路徑單一,一路抖上六公里到燕山莊。索性叫他們三人先行出發,簡單交待了一下路上會出現的休息處及注意事項,按照慣例來張出發照,九點三十分,前隊出發。

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前隊三人出發後,我則一邊打包,一邊跟剛下山的歐基桑有一句沒一句的聊,一下子扯北海道的大雪山,一下子向他們打聽這幾天的氣候跟路況,歐基桑還一直提到台灣的玉山跟雪山,顯得有高度的興趣,還不斷詢問入山的申請手續要怎麼處理,等我打包完背包都上肩了,他們還興致高昂,完全沒有想讓我走的意思。

九點五十分,留下EMAIL給阿伯們後,終於能夠踏上土壤密實的歩道。

微風徐徐,我抬頭仰望著歩道上方的森林,絲毫沒有任何能透空的亮點出現。

延伸林客:
日本登山計劃書參考下載
補充過中文的版本:http://docs.google.com/Doc?id=dd5vms4n_166cdb366f7

松本火車站前的超市:エスパ,超市在地下一樓,10:00-21:00。

松本的登山用品店(松本是登山大本營,登山用品店很多,僅列舉火車站周邊的兩家):
ICI石井スポーツ松本店,松本市中央2-3-24,Tel :0263-36-3039。地圖按此
ブンリン,松本市中央2-7-14,Tel :0263-33-3633

有版友來信詢問我是參考那一本書,我參考了很多資料,網站我會陸續整理上來。書本用最兇的則是這一本。

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北アルプスを登る (どこでもアウトドア),地圖行程資料都很豐富。
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[樂山]北阿爾卑斯山系表銀座縱走紀行1-2


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穗高街上




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大糸線從松本出發,沿著北阿爾卑斯山系的東側向北,終點為日本海測的糸魚川,105.4公里的區間内,左側車窗山景不斷的延伸,感覺很像在花東縱谷内,一片大山,接連著一片大山。山景綿延,也難怪大糸線總是高居在地方鐵道的必遊推薦榜。

表銀座的登山口在中房温泉,需從穗高車站搭巴士前往。我們預計搭八點的巴士,更早的巴士也有,但住在松本的我們趕不上。不過為了另一個理由,我們搭六點三十分的電車,從松本出發,七點不到,我們就已經在穗高。

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穗高車站為木造,相當古樸。車站的造型是仿造穗高神社。車站左手邊是觀光案內所,正面則是一尊登山者的雕塑,充分說明了這個小鎮的角色。

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奇怪,我居然沒有拍正面。

提起這個穗高神社,就是我們提早來此的重要理由了。

穗高神社是北阿爾卑斯山系的總鎮守,奧宮位於上高地的明神池,嶺宮則是在北阿爾卑斯山系最高峰的奧穗高岳。這幾個地方剛好也都在我們的行程上,換句話說,你也可以說我們是個「進香團」,一路參拜過去。既然這裡是北阿爾卑斯山系的總鎮守,也就更有理由來此參拜,順便求個登山御守,祈求沿途順利,平安。

穗高神社:公式網站
長野県安曇野市穂高6079



穗高神社離車站走路五分鐘不到。

穗高小鎮小小的,七點出頭的街上,太陽超烈,絲毫感覺不到有任何風雨來襲的預警,沿途登山用品店就有三四間,果然是登山的基地,重要補給站的角色不言而喻。

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白色的雄偉鳥居直上藍天,再往裡走,神社境内古木參天,神社感覺起來有點過於「涼爽」,與街上的藍天烈陽顯然是兩個世界。

走了一會,才走到正門的大鳥居,純木造,跟穗高神社的形象就相符多了。不過,這天來的早,神社社務所還沒開始上班,所以御守買不到。而本社正在進行「大遷宮祭」的相關工程,所以也進不去參拜。

那。。。今天是來幹麼的啦~ (/‵Д′)/~ ╧╧

洗手遙拜祈求平安之後,只好早早回車站等車。

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社務所窗上超萌的海報

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不過回去車站的路上先是望見了猛禽一只,看得出來這裡的生態環境還不錯。只是看見老鷹與電線杆在一起,總覺得不是很搭調。有種怎麼會淪落至此的滄桑。

而地面上則是注意到好多尊的「道祖神」。

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安曇野這一帶被稱為道祖神的宝庫,據說有400多座散佈在安曇野四處田野。看到許多的造型都是一組男女被雕在石塊之上。村子的中心,村子內外的交界或是道路的交界都可以看的到「道祖神」,以前是村子的守護神,保護村子不受災難侵入,也有一說是子孫興旺,現在則是被視為旅行與交通安全的神祇。

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而「道祖神」形象很多種,其中又以「餅つき道祖神」最有趣,男的拿杵,女的扶臼,性交的暗示濃厚,所以也被當為能讓夫妻「圓滿」的神祇。

看來這「道祖神」跟金門的風師爺或是台灣鄉間的五營信仰及土地公信仰有異曲同工之妙。還開外掛有月老及七娘媽的功能。

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前往中房温泉的巴士搭車地點在車站出來右手邊。看到巴士開來時,心中不禁開懷一笑,這巴士跟台灣的登山中巴如出一轍,真是可愛極了。

前往中房温泉的唯一巴士:南安タクシー(南安計程車行)
時刻表:按此
費用當時是1610日幣,現在漲價了。


跟司機買了票,還有不少時間,於是大家鳥獸散,各自放風。

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山味濃厚的招牌

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裝備店正門

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愛玩裝備的Z,開始逛起了車站前唯一早早開店服務登山客的裝備店;Y跟C則是點了杯咖啡享受這悠地清晨,似乎還沒感覺到今天會是多麼忙碌艱辛的一天。

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八點,司機來招呼大家上車,表銀座的行程終於又再向前邁進一大歩。

延伸林客:
安曇野の道祖神
呂霽~旅騎。旅記:道祖神--安曇野
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[樂山]北阿爾卑斯山系表銀座縱走紀行1-1


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槍岳&穗高連峰

如果説,日本本州只能讓我選一處登山地點,那麼我會放棄富士山,而改投北阿爾卑斯山系的懷抱。

1881年發行的『日本案内』中,曾經調查過飛騨山脈的英國技師William Gowland,覺得這邊的景色與歐洲的阿爾卑斯山相似,因此稱其為「日本阿爾卑斯」。而這個名字也被英國的傳教士Walter Weston引用於他的著書「MOUNTAINEERING AND EXPLORATION IN THE JAPANESE ALPS」之中,因此廣為流傳。而後日本早期的登山家小島烏水再細分,重編,把飛騨山脈稱為「北阿爾卑斯」、木曽山脈為「中央阿爾卑斯」、赤石山脈為「南阿爾卑斯」。

北阿爾卑斯山系(北アルプス(きたあるぷす) )跨新潟・長野・富山・岐阜四縣,是飛騨(ひだ)山脈的別稱。大家熟悉的部與立山,冬季奧運的白馬八方尾根,及上高地都涵蓋在這個山系的週邊。

看著這個地方的地圖很久了,但北阿爾卑斯山系位於遙遠的本州中部,始終邁不出那一歩。直到2008,不知道哪來的衝勁,開始拿出地圖仔細閱讀。

日本登山活動盛行,而北阿爾卑斯山系又是日本早期登山運動發源地之一,登山步道宛若阡陌縱,登山小屋林立,可以組合的健行行程簡直就像是在IKEA挑傢具,怎麼組合都好玩,怎麼拼湊都有趣。幾經思考後,決定還是以名氣最大的穗高連峰及槍岳下手,再加上想要多日縱走,於是從中房温泉上山,經燕岳2763m,大天井岳2922m,西岳,抵達槍岳的「表銀座」縱走行程就成為首選,再連走穗高連峰,由上高地下山的組合便開始浮現。

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交錯綜的步道圖

發信詢問了一下週邊好友後,最後只有Z,與Y及C響應。仔細閱讀了相關的行程紀錄後,直覺這樣的縱走行程應該新手也可以負擔,於是兩個老手+兩個新手的四人登山小隊結成。

2008年的八月,我和Z先行攀登富士山,隔天下山後拿著青春十八車票,從富士宮一路晃到松本;而Y與C則是直接飛中部國際機場後,一路按圖索驥到松本。

當晚,帶著富士山下山的疲憊,繼續與大家張羅著準備出發的事,將台灣帶來的糧食,富士山剩下的糧食重新組合打包,把用不到的東西,下山後的換洗衣物行李統統整合打包,用宅即便寄去下山後在高山的住宿點,最後還要把登山衣物拿去找洗衣店洗滌烘乾,不然就只能裸體上山。

而吃晚餐的同時,還聽到可能會有颱風的消息,幾經打聽確認,颱風應該影響不大,不在路徑上,但下雨看來是閃不掉。

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背景天青氣爽的松本車站

出發當日清晨,天氣相當晴朗,擔心氣候惡劣的陰霾去了一半。松本清晨氣溫微涼,背起了沈重的行囊,趕赴松本車站前往穗高。

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北阿爾卑斯,你不要走,我們來了~
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[泡湯]夢寐以求的冰上露天風呂-然別部落


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一覺起來,已經是早上九點多,家庭式的新得YH讓人睡得香甜。看了看天氣,就直接把SAHORO滑雪的行程刪掉,直奔今日的重頭戲-しかりべつこコタン(然別部落)。

然別部落是冬天才會出現的冰上村子,誰都可以成為居民,只有有辦法來。

1980年就開村的然別部落,當然是為了觀光集客作戰的一環,然而能善用北海道的資源,創意源源不絕,在一片寂靜雪白的然別湖冰面,建立起冰屋,冰上風呂,冰上酒吧,乃至於冰上教堂,冰上旅館,吸引了無數的旅人來此嚐鮮。強調完全手工製作,更是然別部落的最大特色,耗時許久才能完成。

然而來北海道後看了無數次冰上風呂的廣告,終於有機會來此償得夙願。

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冬天的然別湖

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比較一下夏冬的景緻

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像不像在走星光大道

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終於來到傳說中的然別部落

一開始的然別部落並沒有冰上風呂這設施,從有想法到完成經過了數次失敗的試驗,終於在1989年一月成功推出,馬上就頗受好評。身子浸在40幾度的温泉中,而頭頂的空氣可能是零下十幾度的温度,晴朗的夜晚,還可以望著滿天繁星泡澡,夢幻般享受。

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入口

整個冰上風呂是面向然別湖。我們白天來到這裡,大概是平日的緣故,除了工作人員外,除了在更衣室碰見一位阿伯外,也沒什麼觀光客,所以。。。今天早上我們包場了。

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更衣室

更衣室雖然有遮蔽,但真是暴冷。從來沒有脫衣服脫得那麼痛苦過,冬天衣服穿得多,只好火速扒光自己,趕緊往露天風呂走去。

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通往天堂的小梯

看到這個風呂的第一瞬間,就是會想問,這麼重,不會讓結冰的湖面裂開而沉下去嗎?但是當泡在裡面,這麼痛快舒爽,似乎什麼都忘光光了,正所謂「樂不思蜀」,哪會想到蝦咪災難。

還好露天風呂是用特別訂做的FRP(玻璃纖維強化塑膠),大概塞的下七八個人,外頭是用冰雪冰磚堆砌打造,而然別湖結冰的厚度也夠,所以還不至於龜裂。源泉則是從温泉街上一路拉過來,43度上下,源泉是塩化物泉,整個泛黄,泉温一開始嘗試還頗高,大概是身體冰冷的差異所造成,但很快就可以適應,一整個舒服阿~

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說實在的,外頭的溫度還真是非常的寒冷,抬頭雖然看不到滿天繁星,但是看著整片白茫茫的然別湖,想起幾個月前還在湖畔健行,感覺真是各異其趣。頭頂不時飄起小雪花,肩頸以上雖然暴露在寒冷中,但是整個身子暖洋洋的,像隻慵懶的貓隻,傻楞楞地望著白色的平野發呆。

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好肥!!

泡熱了,當然就要起身來個冰雪五重天,準備起身時,突然發現。。。

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外頭的工作人員正在忙著修補另一個風呂,其中居然有女性,還是年輕的。這下可好了,沒得裸身躺雪,效法臥冰求鯉,只好乖乖地待在風呂中,看著工作人員忙進忙出。

只好把身子塞在整個都是黄褐色的温泉中,温泉像是一池黄湯,泡在黄湯裡,還真是很快就「醉了」,迷濛。

不過不能隨意起身調節一下身子的温度,還真是泡不久,趁著女性工作人員正在另一頭忙碌的時候,趕緊起身偷溜。

日本第一的冰上風呂,奇妙的温度差異體驗,讚!

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樹湯指數:

然別部落冰上露天風呂
2009年開放時間:1/20-3/31
無料,大部分時間混浴。
開放時間:日の出~22:00  
男性専用時間 18:00~20:00
女性専用時間 20:00~22:00

交通方式:
如果在此投宿,這邊的飯店都有提供免費接送。
開車的話,這條路線除雪除的蠻乾淨的,但是因為是山路,請務必減速慢行。
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[泡湯]左擁白鳥右摟暮色-屈斜路湖コタン温泉


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道東三湖中,個人覺得屈斜路湖(くっしゃろこ)是最棒的一個,不只是因為它是日本最大的火山口湖,更要好好加分的就是遍佈湖畔的:露天風呂。

這天阿寒斷道路封閉,阿寒湖與屈斜路湖的捷徑中斷,我跟CM硬是從阿寒湖往北拉到美幌,又再繞回屈斜路湖。(這麼做的原因,是想從美幌峠眺望屈斜路湖。)

但是這麼一繞,繞到天荒地老,回到屈斜路湖已經是暮色蒼茫。

拿出地圖,看了一下湖畔的温泉大概有這幾個:
和琴露天風呂/和琴共同浴場/コタン温泉/池の湯/砂湯温泉/赤湯/仁伏温泉

看來選擇非常多,無奈身體只有一個,時間又緊迫,只能好好挑選一個。

到了和琴半島半島入口,先繞進去看看和琴露天風呂跟和琴共同浴場。和琴露天風呂呈半月形,視野不錯,也非常大,但是摸了一下水温不是很高,而且大概冬天都沒什麼人泡,上頭藻類不少。旁邊是有提供更衣室及網子可以打撈整理,看看昏暗的天色,還是決定PASS。

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無料,混浴的露天風呂及更衣室

看了一下地圖,和琴共同浴場還得繞著半島走上好一陣子,雖然説應該是個不錯的選擇,夏天再來拜訪吧~

前往往下一個選擇:コタン温泉(COTAN温泉,好像不少人也叫他古丹温泉)。

和琴半島出來回到國道243,再轉入道道52沒多久,就可以抵達コタン温泉的入口,車道入口很小,但是有招牌標示,慢慢開應該不難發現。轉進去後,有個小小的停車場,旁邊還有當地的公共浴場。コタン(COTAN)是愛奴語,是「宅地」,「部落」或是「社區」的意思,所以這附近也是充滿了濃濃的愛奴民族風。而北海道最大的愛奴族コタン則是位於阿寒湖畔。

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COTAN温泉的共同浴場,害羞的人可以來這裡泡

コタン温泉(COTAN温泉)一樣是露天,無料,有更衣室,雖然説男女池有分開,但是...分心酸的,你看看照片,這是哪門子的分湯阿?!!

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女左男右,又要被看光了~

我跟CM興致沖沖地拿著毛巾往湖邊衝,但換來很傻眼的景色。

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屈斜路湖冬天是全面結冰,但是靠近幾個温泉的地方,由於有温泉的加持,因此這幾個温泉的旁邊的湖面都不太結冰。大白鳥也都會往這幾個地方靠攏取暖,所以來了個攝影團,拿著古樸的盒式相機對著昂首振翅或優雅游水的大白鳥與不斷變動顏色的夕景專心的構圖取景。

可是,你們一堆人站在温泉旁邊,卻沒有半個人下水是怎樣?正所謂「佔著茅坑不拉屎」是會引起人神共憤的。比我們先停好車的一個中年男子,看著這樣的景象,搖搖頭,不知碎念著什麼,就轉身離去。

我跟CM觀察了一下,摸了一下温泉的水温,頗熱,也很乾淨,應該是附近商家會定期來整理。而這些人多是阿伯級的攝影家,有幾位女性,但是是歐巴桑級的,於是想這些歐巴桑大概也對我們沒有什麼興趣,小弟肉多油厚,一點也不秀色可餐,應該不會有什麼生命危險,於是就大膽衣,下水泡湯去。

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男性更衣間,有個不好關,會被風吹動的木門

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塞兩個人同時更衣OK

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温泉看資料是含食塩-重曹泉(53度、PH7.6),透明無色,也沒什麼味道,雖然源泉溫度頗高,但是擺在湖邊與湖風自然調和,感覺非常舒適。

阿伯們不知道是集合時間到了,還是被我們嚇跑了,總之一個一個打包相機走人,原本討論聲吵雜的湖邊,又回歸寧靜,只有大白鳥偶爾的鳴叫,安靜到彷彿可以傳到湖的另一岸。

邊看著黄嘴天鵝與夕陽湖景,邊泡湯實在是一種很妙的組合。

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來了來了

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優雅的降落

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泡得迷迷濛濛,鏡頭也迷迷濛濛

看著天鵝從遠處飛來降落,或是有幾隻突然飛起,覺得自己好像在中部國際空港泡湯,只是把鐵鳥換成大白鳥。

十足的野趣。

今天的露天風呂只有我跟CM獨占,雖然是混浴,倒是混的是大白鳥。過了好一陣子,又才看到本來離開的中年男子回來泡湯。

沒有女性,於是就大膽的越界囂張一下,發現源泉引來後是在男性這一側送出,女性那一側是温泉的排水區,所以女湯這邊就温度稍低,還是男性這邊温度比較舒服。

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天鵝也是蠻美的

夜色越來越重,温泉旁不知何時點起了小燈,起身擦拭一下身子,告別這個野味滿點的コタン温泉。繼續往前拜訪川湯囉~

樹湯指數:

コタン温泉
24H,全年無休,免費。晩上去可以帶個頭燈手電筒方便找路。女性請自己做好防護措施囉~不習慣的話可以到旁邊的共同浴場享受,不過就是少了一些趣味。

下水前記得先用温泉水沖洗一下身子。

入湯日期:2009/03

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地圖:按此

屈斜路畔湖温泉指南:
1.和琴公衆浴場
2.和琴温泉露天風呂
3.三香温泉
4.池の湯:冬天關閉
5.赤湯:いなせキャンプ場露天風呂
6.仁伏温泉
7.砂湯温泉:屈斜路湖旁人氣最旺的景點,有足湯。

地圖可參考這裡:按此
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[泡湯]正點到不行的硫黃泉-川湯溫泉公眾浴場


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川湯温泉位於釧路與網走的中間點,離道東相當著名的屈斜路湖不過十來公里,是北海道代表的温泉郷之一。

路過這裡好幾次了,但是都是趕往其他地點路過,而呼嘯而過,長揚而去,都忘了停下來泡一炮,體驗一下它到底是有多好。

這天泡完了屈斜路湖的野天風呂,雖然說泉質風景一流,但總覺得還不過癮,路過川湯時,又硬是凹著CM陪我再下水一次。

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這間公眾浴場是川湯温泉地區唯二的公眾浴場,另外一間是位於川湯火車站附近的つつじの湯(杜鵑之湯)。

它的外觀老舊,一點也不誘人。不過小弟特別鍾愛這類充滿「地元」風味的共同浴場,而且只要250塊日幣,何樂不為?川湯公衆浴場是一九六零年代由温泉街的一些老闆共同出資成立,在競爭激烈的溫泉街還開設一間共同浴場,用低廉的價格,讓大家都能享受泡湯,還真是佛心來著,你說我能不好好贊助它一下嗎?

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入口玄關處

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從休息的椅子望櫃台

從推開外門那一刻起,老舊又帶有昭和風的氛圍馬上就把我給征服了。它的設施真的是普通到極點,陳舊的設備,簡樸的裝潢,再加上看不清楚的日光燈光線,有一度會覺得這裡真的還有在使用嗎?

拿出一萬元大鈔,只見歐巴桑一直搖頭,說沒辦法找零,我跟CM把全身上下的零錢都掏出來,也只有490塊日幣,看著一堆零錢,歐巴桑一時也不知道怎麼辦,差個十塊也不知道該不該放我們進去。。。為了解除這尷尬的局面,只好又穿起鞋子,去車上翻看看。

還好,總算在包包裡翻出了一百塊,如願進入浴場泡湯。

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女湯入口

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男湯入口

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更衣室

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進入浴場的最後一道門

更衣室相當的簡單,但是空間很大,完全沒有可以放貴重物品的地方,還好東西已經都先丟在車上,只拎著泡湯工具及換洗衣物下車。

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浴場的模樣

浴場也很簡單,只有兩池。左邊那池是原汁原味的温泉,溫度相當的高,另一池則是加了冷水的低温湯。

川湯附近有個採硫黄相當出名的硫黄山,今天泡的湯也就是「硫黄泉」,是大樹的最愛。這個泉質超「酸」,透明」,稍有點白色混濁ph值1.8,夠酸吧~不過硫黄味倒是沒有想像中重。

浴場沖洗的水龍頭非常老舊,出水緩慢,後來索幸就坐到地上直接舀低溫湯來盥洗。

一起入浴的是兩位阿伯,一位是在地人,另一位是斜里來的。斜里離這邊還有50公里,這位阿伯兩三天就會來一次,問了一下原因,原來是這個浴場魅力太大,讓他兩三天就會拜訪一次。看來這次還真是賺到了。順便問了在地的阿伯,確認了這個温泉可以飲用,於是拿起了臉盆試飲,媽壓~真是像極了加熱過,順便加了不少水的的CC LEMON,而且更酸,見證了ph值1.8的威力。

高温湯真的非常的燙,泡不久就得起身坐在池邊納涼,或是到低温湯換換心情。坐在池邊,看著温泉不斷地流出,嘩啦嘩啦地,感覺自己好像世界上最有錢的窮人,即使是這麼便宜的共同浴場,為了品質,也是採取完全放流不回收的作法,真是太奢侈了。

阿伯大概看我進進出出温泉,高温湯,池邊,低温湯,又回到高温湯,大概知道我受不了這種高溫,很貼心地幫我打開窗戶,讓我可以一享外頭幾近零度的氣溫,把紅通的身體稍稍降溫。阿伯還指著外頭的暗處,說總是會有幾頭蝦夷鹿會在這裡偷窺。

由於今天還要趕車去知床宇登呂住宿,向斜里阿伯問了一下路況,順暢好走,也就心多了。多泡了幾分鐘後,通體舒暢地坐在椅子上休息,額頭上的汗還不斷地直冒。

雖然爽快得很,不過心裡倒是有點擔心,看著來泡的都是老人,顧櫃台的也是老歐巴桑,還真擔心這種共同浴場的將來。

這種泉質優又便宜的共同浴場可千萬別倒了,要撐住阿~

樹湯指數:

川湯温泉川湯公衆浴場(地圖)
8:00~20:00(最遲30分鐘前要入場)
冬季9:00~20:00(最遲30分鐘前要入場)
小学生以上250円
週三水曜日定休

統統東西要自己帶喔!

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本湯經報紙特別介紹加持過喔~

入湯日期:2009/3(感謝CM提供照片)

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川湯温泉冬天有名的祭典:ダイヤモンドダストパーティー(冰霰舞會)

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[蝦遊]換個角度看阿寒


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這是大家印象中的阿寒,水平的,與湖水相當貼近,有機會看見球藻,也能望見後方的雄阿寒岳。

這天,我跟CM來到阿寒湖,但是並沒有到湖邊晃晃,而改用另外一種方式來欣賞阿寒湖。

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超可憐的小車,被東西塞暴。

是的,邊滑雪邊賞景。

老實說,前一天在釧路下著超級大雨,我們並不期待這個阿寒湖畔的滑雪場(国設阿寒湖畔スキー場)雪質能有多好,正所謂「醉翁之意不在酒」,今天只是要藉著搭纜車到阿寒湖畔的制高點,再來好好欣賞一下另類的阿寒湖。

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纜車一回券200日幣,就能送你到780m的高點。

一下雪場,先去「巡邏」了一趟,感覺今天雪場超不友善,適合溜冰而非滑雪。

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CM就聰明多了,決定留在上頭好好賞景,看夠了再慢慢滑下來。

滑雪場沒啥好介紹的,那就直接來看看不同角度的阿寒吧~

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阿寒湖與雄阿寒岳

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結冰的阿寒湖

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拉近一點

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雄阿寒岳

唔~都是白的,好冷阿~

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国設阿寒湖畔スキー場:阿寒湖畔滑雪場,兩條滑道,價格算很便宜。
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